Как проходит установка септика

Страница для тех, кто хочет понимать, за что платит, и проверить бригаду по ходу дела. Порядок работ у нас один и тот же уже много лет, меняются только детали под конкретный участок. Ниже — по шагам, с указанием того, что должно быть сделано на каждом и что стоит проконтролировать самому.

Шаг 1. Замер и шурф

Приезжаем на участок, обычно вдвоём с бригадиром. Смотрим, где выходит канализационный выпуск из дома, куда можно поставить ёмкость, где разместится доочистка, откуда подъедет техника и ассенизаторская машина в будущем (об этом забывают чаще всего — септик закапывают в дальний угол, куда шланг не дотягивается).

Копаем шурф глубиной около полутора метров. Он показывает две вещи: какой грунт под плодородным слоем (в Калуге почти всегда суглинок, реже супесь, у реки бывает песок с гравием) и на какой глубине стоит вода. Дополнительно смотрим уровень в ближайшем колодце — он даёт понимание сезонного максимума.

Проверяем расстояния рулеткой: от предполагаемого места до питьевого колодца, до границы участка, до фундамента дома, до дороги и деревьев. Если расстояния не выдерживаются, ищем другое пятно, а не «закрываем глаза».

Шаг 2. Котлован

Копаем котлован с запасом 20–25 сантиметров на сторону от габарита ёмкости — это место под обсыпку. Глубина считается от отметки входа трубы: подводящая труба должна войти в патрубок септика с уклоном, значит верх горловины окажется на 10–15 см выше планировки участка, чтобы весной в неё не заливалась талая вода.

Дно выравниваем и трамбуем, отсыпаем песчаную подушку 100–150 мм. На мокрых участках вместо подушки укладываем бетонную плиту-якорь — либо заводскую, либо заливаем на месте, с выпусками под стяжку.

Если котлован заплывает водой, ставим в углу приямок и держим в нём дренажный насос до момента засыпки. В пойме Оки это норма работы, а не аварийная ситуация.

Траншея доочистки: дренажная труба в щебне, распределительные колодцы и отводы. Так это выглядит до засыпки.

Шаг 3. Установка ёмкости и якорение

Ёмкость опускаем краном-манипулятором либо вручную на стропах, если вес позволяет. Выставляем по уровню — перекос корпуса сдвигает рабочие уровни в камерах, и септик начинает переливать раньше времени.

Дальше — якорение, если участок мокрый. Ёмкость притягиваем к плите синтетическими стропами или анкерами через закладные. Сразу же наполняем корпус водой на две трети: пустой бак нельзя оставлять в котловане ни на час, его выдавит при первом же подъёме воды и точно поведёт при обсыпке.

Обсыпаем песчано-цементной смесью (примерно 5 к 1) слоями по 20–30 сантиметров, каждый слой трамбуем и проливаем водой. Одновременно доливаем воду внутрь, чтобы давление снаружи и изнутри было одинаковым и корпус не смяло. Обратной засыпки вынутым суглинком комками у нас не бывает — это прямой путь к перекосу через год.

Шаг 4. Обвязка: труба от дома

Подводящая труба — наружная канализационная, рыжая, диаметр 110 мм. Кладём в траншею на песчаную подушку 100 мм с уклоном 2 сантиметра на погонный метр. Меньше — вода застаивается, больше — вода убегает вперёд твёрдого и труба заиливается. Уклон контролируем нивелиром или лазерным уровнем, а не глазом.

На трассе:

• повороты делаем двумя отводами по 45 градусов, а не одним на 90 — такой поворот можно пробить тросом;
• если трасса длиннее 12–15 метров или есть поворот, ставим ревизионный колодец;
• трубу утепляем скорлупой из вспененного полиэтилена, при малой глубине заложения добавляем греющий кабель с термостатом;
• в месте прохода через фундамент ставим гильзу, чтобы усадка дома не пережала трубу.

Отдельно про вентиляцию: фановый стояк в доме должен быть выведен на кровлю. Если вместо него стоит вакуумный клапан, при работе септика в доме появится запах, и виноват будет септик, хотя дело в стояке. На замере мы это проверяем и предупреждаем заранее.

Шаг 5. Доочистка и дренаж

Самая ответственная часть, на которой чаще всего экономят. Делаем по грунту, а не по прайсу.

Поле фильтрации

1. Копаем траншеи шириной 50–60 см на глубину 80–120 см, длина по расчёту (для суглинка — от 12 метров на семью из четырёх).
2. На дно — песчаная подушка 300–400 мм. В суглинке она обязательна: именно песок принимает воду, суглинок сам по себе её не примет.
3. Сверху — щебень фракции 20–40 слоем 200 мм.
4. В щебень — перфорированная дренажная труба с уклоном 1 см на метр, отверстиями вниз-вбок.
5. Ещё слой щебня 100 мм, укрываем геотекстилем внахлёст — он не даёт грунту заилить щебень сверху.
6. Обратная засыпка грунтом 300–500 мм, с небольшой шапкой на усадку.
7. На концах веток — вентиляционные стояки высотой 500–700 мм над землёй, с колпачками.

Если веток несколько, между септиком и полем ставим распределительный колодец: он делит поток поровну, и в него же удобно заглядывать при обслуживании.

Фильтрующий колодец

Ставим кольца без дна, засыпаем донный фильтр: снизу гравий или щебень крупной фракции, выше — мельче, общая толщина 800–1000 мм. Подводящую трубу заводим выше фильтра, под ней делаем отбойную доску или лоток, чтобы струя не размывала засыпку. Снаружи стенок на высоту фильтра тоже отсыпаем щебень. Перекрытие — плита с люком и вентиляционным стояком.

Насыпная площадка при высокой воде

Когда вода стоит выше подошвы поля, всё сооружение поднимаем над планировкой. Схема: колодец-накопитель с дренажным насосом после септика, от него напорная линия наверх, там — фильтрующая площадка из песка и щебня в теле насыпи, укрытая геотекстилем и грунтом. Выглядит как пологий холм в углу участка, засеивается газоном. Дороже обычного поля, но работает там, где обычное просто стоит полным.

Шаг 6. Пуск и сдача

Наполняем систему водой, проверяем проливкой: пускаем воду из шланга в домовой выпуск и смотрим, как она проходит трассу, как заполняются камеры, как уходит в доочистку. Проверяем герметичность соединений и уровни в смотровых колодцах.

Для станции биоочистки добавляется электрика: отдельная линия с автоматом, герметичный ввод кабеля, установка компрессора, настройка эрлифтов, запуск. Первую загрузку ила можно ускорить, добавив ил с работающей станции, но обычно достаточно двух-трёх недель обычной эксплуатации.

По окончании отдаём:

• акт выполненных работ с перечнем и объёмами;
• схему с привязкой ёмкости, трассы и поля к углам дома — чтобы через десять лет не искать лопатой;
• памятку по эксплуатации и сроках обслуживания;
• паспорта на оборудование с отметкой о монтаже (без неё заводская гарантия не действует).

Сколько это занимает по времени

Уборку за собой делаем сами: лишний грунт вывозим или распределяем по участку, как договорились, остатки материалов забираем. Отдельно за это ничего не берём.

Чего мы не делаем

• Не ставим септик впритык к соседскому колодцу, даже если очень просят.
• Не врезаем выпуск септика в ливневую канаву без доочистки — это и незаконно, и с соседями поссоритесь.
• Не берёмся за монтаж без шурфа: без грунта и воды это лотерея, а отвечать за неё нам.
• Не советуем станцию биоочистки на дачу выходного дня, сколько бы она ни была выгодна нам по чеку.

Остались вопросы по порядку работ — звоните +7 (4842) 42-98-90 или смотрите цены и разбор типов септиков на главной странице.